Поиск по сайту:  


меню


  • Строительство
  • Ремонт
  • Отделочные работы
  • Дизайн, интерьер
  • Архитектура, дизайн
  • Мебель
  • Сантехника
  • Электрооборудование
  • Фотогалерея
  • Разное

.

Предыдущая | Содержание | Следующая
Строим деревянный дом

Внешняя и внутренняя облицовка

Внешняя облицовка. Для защиты ограждающих конструкций от сквозного продувания могут применяться пленочные и плитные материалы. Из плитных материалов для этой цели используют жесткие древесно-волокнистые и древесностружечные плиты, фанеру и т.п. Плиты, предназначенные для защиты конструкций от сквозного продувания,  крепят гвоздями для толя 19 х 25 мм. Для обработки плит применяют ручную пилу или коверный нож. Если облицовка плитами придает конструкции дополнительную жесткость, то частота забивания гвоздей должна быть максимум 150 мм, в других случаях — 200 — 300 мм. Швы между плитами должны приходиться на стойки каркаса или дополнительного деревянного основания. Уплотнение швов между плитами производят той же замазкой, что и уплотнение панелей и других элементов здания.

Плиты из минеральной ваты крепят нержавеющими или оцинкованными гвоздями длиной 100 мм. В качестве подклада под эти плиты используют пластик толщиной 50 мм или жесть. Поскольку размеры плит кратны шагу стоек, плиты можно устанавливать вертикально или горизонтально, начиная от угла с элемента большего размера. Интервалы гвоздевых креплений минераловатных плит 400 — 500 мм.

Крепление внешней облицовки деревянного основания производят с помощью пробочных гильз (рис. 133). Длина гвоздя должна быть такой, чтобы он проникал в дерево каркаса как минимум на 50 мм, гвозди должны быть нержавеющими и гребенчатыми. Если применяют вертикальную облицовку досками, крепления располагают по верхней и нижней частям стены, а также на уровне оконного проема (рис.134).

Торцы досок обшивки подравнивают пилой. Если для этого применяют циркулярную пилу, то пилить надо сзади, чтобы след пропила был аккуратным.

Крепление выполняют оцинкованными гвоздями длиной 50 — 60 мм или заклепками, устанавливаемыми с помощью пневмопистолета .

Доски еще до их крепления должны быть окрашены, особенно та часть, которая находится на виду. Разметку для рядов гвоздей деревянного основания делают меловым шнуром, чтобы ряд был ровным. При горизонтальной дощатой облицовке из досок отделку внешних углов можно выполнять облицовочной доской (рис.135) или специальным угловым профилем (рис. 136).

Доски наружной обшивки прибивают так, чтобы при возможном их короблении в процессе высыхания швы были максимально малыми (рис. 137). При выполнении обшивки из досок шириной менее 75 мм для их крепления применяют по одному гвоздю на каждое соединение, для крепления досок большой ширины — по два гвоздя на соединение. По мере продвижения работ шаблоном и отвесом проверяют вертикальность установки крепления обшивки. Если рамы оконных и дверных блоков не установлены, то доски могут чуть-чуть выходить за границы оконных проемов. После завершения работ по внешней облицовке стен концы досок обшивки подравнивают.

Облицовку краев оконных и дверных проемов производят аналогично облицовке углов здания.

Для вертикальной облицовки наружных стен берут доски сечением 19 — 22 х 100 мм или доски шириной 125 мм. Крепление начинают с одного из углов (рис. 138, 139). Опорные доски под облицовку крепят по краям и центру одним гвоздем на каждое соединение, после чего на них размечают раскладку досок наружной облицовки (рис. 140), которые затем прибивают.

Облицовка карнизов. При использовании других материалов, кроме толя, карнизы облицовывают досками (рис. 141), начиная с их нижней поверхности. Если нет ограничений из-за материала кровли или выноса карниза, размеры досок обшивки подбирают так, чтобы ширина торца карниза была меньше ширины одной доски. При этом надо еще добавить на швы 8 м для вентиляции. Если ширина обшивки снизу не кратна ширине доски, то более узкие доски располагают около стены, в том числе и у внутреннего угла. Чтобы улучшить внешний вид облицовки карниза, можно обшить его равномерно более узкими досками.

Внутренние отделочные работы.

В состав внутренних отделочных работ входят устройство теплоизоляции, облицовка помещений керамической плиткой и панелями из различных материалов, устройство полов.

 

Теплоизоляция рассчитана для применения при стандартных интервалах брусьев каркаса или стропил, равных 600, 900 и 1200 мм (рис. 142). Плиты теплоизоляции должны плотно прилегать к каркасу. Изоляционные плиты режут ножом с длинным лезвием (рис. 143). В качестве направляющей может служить доска или рейка.  Плиты нарезают на 15 — 20 мм длинней ячеек между брусьями каркаса, чтобы они и с концов прилегали плотно. Желательно, чтобы теплоизоляция состояла из нескольких слоев. В этом случае нужно проследить, чтобы стыки разных слоев теплоизоляционных плит или ковров были расположены в разных местах.

При установке верхнего слоя изоляции надо проверить, не закрыла ли она вентиляционные отверстия на крыше (рис. 144).

При необходимости по краям верхнего слоя или у вентиляционных отверстий применяют более жесткие плиты.

Выполнять работы  по укладке изоляции   из   минеральной   ваты следует в защитных перчатках и респираторах. Если обращаться с изоляцией осторожно, количество пыли можно значительно снизить. Изолирующая способность теплоизолированных материалов соответствует толщине слоя, которая получается в результате строительства, а не толщине применяемой плиты, которая в процессе укладки может уплотниться или дать усадку. Так, изоляция толщиной 100 мм при уплотнении до 80 мм соответствует слою изоляции шириной 80 мм (рис. 145).

Пленка, применяемая в качестве пароизоляционного слоя, препятствует прониканию сквозь наружные стены теплого влажного воздуха из помещений дома. Ее укрепляют по возможности плотно по внутренней поверхности наружных ограждений. Эта пленка может располагаться внутри изоляции самое большее на 1/3 толщины изоляции от внутренней поверхности стены.

Пленку крепят либо скобами с помощью скобосшивателя , либо толевыми гвоздями. Главное, чтобы она плотно прилегала по всей поверхности ограждений. Лучше всего, чтобы соединение пленки приходилось на балки и стойки каркаса. Соединения отдельных полос пленки выполняют внахлест шириной как минимум 200 мм и, если соединения не совпадают со стойками каркаса, то их дополнительно проклеивают клейкой лентой (рис. 146). Для этих целей изготавливают различные виды лент. Особое внимание следует обратить на места креплений электророзеток , где в пленке должны быть соответствующие отверстия. Если в качестве теплоизоляции применяют целлюлозную вату, которая обладает хорошими пароизоляционными качествами, то пленку можно не применять.

Облицовка. Для обработки листовых материалов, применяемых для внутренней облицовки, используют циркулярную пилу (рис. 147), ножовку, а при работе с плитами из сухой штукатурки также ковровый нож. Для распиловки листов вручную служит пила с частым зубом. Отверстия проделывают дрелью,. коловоротом или ножом. Длина крепежных шурупов должна быть больше толщины плиты примерно в 2 — 2,5 раза, гвоздей — в 3 — 4 раза (рис. 148). Облицовочные  листы   крепят   обычно   в один ряд вдоль каждого края (рис. 149).

 

Например, при толщине стоек каркаса 44 мм крепление выполняют на расстоянии от края листа, равном 10 — 15 мм. При этом толщина гвоздей  и шурупов должна быть небольшой. В Финляндии для каждого вида облицовочных материалов изготавливают соответствующие крепления. Так, для крепления плит крыши, например, применяют оцинкованные или ребристые гвозди, поскольку их несущая (крепежная) способность выше других.

При облицовке стен с открытыми швами края листов облицовки должны быть более тонкими (рис. 150), что и предусматривает применение циркулярной пилы, с помощью которой листы предварительно обрабатывают с обратной стороны.

Плиты из гипса также режут циркулярной пилой с отсасывающим вентилятором для удаления пыли. Меньше пыли образуется, если при распиловке древесины используют ножовку или ручную пилу. Ручной циркулярной пилой с отсосом можно пилить несколько плит за один проход, т.е. производить распиловку пакетом.

Для установки электрических розеток, выключателей и труб размечают центры отверстий (рис. 151). Если нет дрели, разметку делают либо с помощью самой розетки (используя ее как шаблон), либо с помощью пробки. Отверстия для розеток или прохода труб пропиливают либо ручной ножовкой, либо электроножовкой .

Обычно электрические розетки устанавливает специализированная электрофирма , которая выполняет прокладку внутренней сети электроснабжения и подключает ее к системам питания. Строителю остается проверить, чтобы розетки были установлены на нужной глубине от поверхности плиты: 2 — 3 мм в сухом помещении, на уровне плит — во влажном помещении. На стенах из стружечных плит применяют обычно открытый шов шириной 5 — 6 мм или V-образный шов. Обои наклеивают прямо поверх швов и прорезают только после высыхания клея. Гипсокартонные листы устанавливают с буферным швом шириной 3 —4 мм, который потом заполняют гипсовой массой (рис. 152). Между полом и облицовкой стен снизу оставляют зазор размером 10 — 15 мм, чтобы влага, попадающая на пол, не впитывалась в стены.

Изготавливание дощатой облицовки панелей стен. Рейка для облицовки панели в момент крепления должна иметь влажность 11 —13 %, что соответствует относительной влажности теплой комнаты.

 

 

Чем шире рейка, тем важнее проблема сохранения влажностного равновесия древесины. Осенью относительная влажность атмосферы высока и велика влажность временно отапливаемых помещений. Рейка шириной 145 — 147 мм при высыхании всего строения сокращается до 108 — 140 мм. Тогда в швах могут появляться сквозные отверстия (рис. 153).

Для крепления реек используют гвозди без шляпок, с отпиленной или медной шляпками. Скрытое крепление можно применять при ширине рейки менее 120 мм. При этом рейки должны быть хорошо просушены; до крепления их покрывают один раз лаком или иным веществом под окончательную отделку.

Заготовку и распиловку досок для изготовления панелей делают пилой с мелким зубом. Все доски одного размера отрезают по возможности за один раз, уложив их в один пакет (рис. 154).

На деревянном каркасе облицовываемой панели ряды гвоздей размечают меловым шнуром и укладывают облицовочные рейки к стене выступающим шпунтом кверху (рис. 155). Шпунты затягивают клиньями, выпиленными из досок. При применении скрытого крепления гвоздями прибивают нижний край шпунта. Углы можно выполнить, используя листы-покрывала. Чтобы облицовка панели плотно примыкала к потолку, на последней верхней рейке обшивки отрезают заднюю часть нижнего шпунта на верхней доске. Тогда доска без труда устанавливается под потолком.

При облицовке рейкой потолочных панелей с первой рейки спиливают шпунт, чтобы край был с открытым швом (рис. 156). Перед началом крепления панелей потолка надо проверить углы (рис. 157) и распределить размеры по боковым стенам таким образом, чтобы возможная небольшая клиновидность не бросалась в глаза. Видимую клиновидность можно исправить также при облицовке, распределяя разницу в размерах за счет швов между рейками. Нижнюю часть шпунта последней рейки потолка также срезают или отпиливают, как и в верхней части стены.

 

Настил пола. Дощатый пол настилают на плиты, бетонную подготовку или по лагам. Расстояния между лагами 400 — 600 мм. Края настила пола оставляют на некотором расстоянии от стен. Древесина должна быть 10 — 12%-ной влажности, чтобы настил пола был плотным, без щелей. Поэтому сооружение деревянного пола — последняя стадия строительства. Половые доски можно обрезать и разложить в помещении гладкой стороной вниз еще на стадии установки стен. Когда влажность досок после 3 — 5 недель отопления дома уравновешивается с влажностью воздуха в помещениях, их можно перевернуть, уложить (рис. 158) и прибить на место (рис. 159). Сращивания досок по длине можно располагать и между опорами. На одной и той же опоре можно сращивать самое большое каждую третью доску. Возможные сращивания досок пола надо равномерно распределять по всему помещению. Не рекомендуется применять доски длиной меньше 2 м. Крайнюю доску у стены прибивают гвоздями 60 мм или оцинкованными гвоздями 75 х 28 мм под углом 45 ° .

Крепление досок настила производят гвоздями с использованием пробойника. Следующие доски уплотняют киянкой и крепят гвоздями, как и предыдущую доску. Если доски не уплотняются как следует, проверяют, правильно ли выструганы шпунты.

В местах, где через покрытие пола выходят трубы, на досках настила размечают отверстия. Их делают сверлом, диаметр которого больше диаметра труб на 5—10 мм. Затем ручной ножовкой выпиливают часть доски, как показано на рис. 160, чтобы облегчить укладку настила.

Отпиленную часть приклеивают на место после крепления доски настила гвоздями. Если отпиленный кусок доски вставить на место трудно, выпиливают подходящее заполнение из другой целой половой доски (рис. 161). При необходимости концы досок около стен или в углах помещений (рис. 162) подпиливают под углом так, чтобы нижняя часть была короче, чем верхняя (рис. 163).

Перед укладкой последней доски у стены верхнюю часть шпунта подравнивают рубанком для облегчения укладки досок на место. Доску приклеивают и прибивают гвоздями со скрытыми шляпками как можно ближе к краю, чтобы плинтус закрыл гвозди.

Укладка паркетных досок. Чтобы нагрузка на пол распределялась равномерно, под паркетный настил укладывают гофрированный картон либо изготавливаемые специально для этих целей листы или плиты пенопласта. Перед началом работ проверяют, надо ли будет использовать доску, ширина которой менее стандартной. Если такая необходимость есть, укладку начинают с этой наиболее узкой доски. Направление укладки половой доски то же, что и при облицовке панелями потолка — от окна.

Первый ряд досок укладывают у стены пазом к ней на расстоянии от стены 5 — 7 мм и клиньями выравнивают линию, а на шпунты на концах кладут клей. Последнюю доску делают короче на 5 — 7 мм.

Укладку второго ряда начинают с отрезка, который остался от последней доски предыдущего ряда. В пазы шпунтом запускают клей с боков и торцов досок и ряд кладут на место. Шпунты уплотняют с боков киянкой, с торцов — деревянными клиньями. Работая таким образом, продвигаются по всему полу. Выступающие капли клея счищают до того, как они засохнут. Обрамления труб делают, как и надощатом полу. Последнюю доску настила устанавливают так же, как и при укладке дощатого пола.

.
реклама
 
Галерея

Наша фотогаллерея интерьеров дома
на главную написать нам