Поиск по сайту:  


меню


  • Строительство
  • Ремонт
  • Отделочные работы
  • Дизайн, интерьер
  • Архитектура, дизайн
  • Мебель
  • Сантехника
  • Электрооборудование
  • Фотогалерея
  • Разное

.

Предыдущая | Содержание | Следующая
Строим деревянный дом

Сооружение опалубки основания

Работам по сооружению опалубки предшествуют разметка участка под строительство дома, удаление с участка растительного слоя грунта, выемка грунта из котлована на глубину, указанную в чертежах дома, заготовка пиломатериалов и других необходимых для сборки опалубки материалов. Для разметки участка строительства выставляют временные колышки по внешней границе планируемого котлована. Колышки устанавливают, отмеряя их положение от разметочного шнура с помощью отвеса согласно схеме земляных работ. Если под строящимся домом не планируется устройство подвала, для закладки ленточного фундамента можно ограничиться устройством траншеи.

Сначала на дне котлована или траншеи по разметке расставляют и забивают колышки с шагом 2 м так, чтобы внутренняя их грань отступала от линии разметочного шнура на 100 мм с внешней стороны будущего дома. Вплотную к ним укладывают направляющие из досок сечением 100 х 22 мм, соединенных между собой, как показано на рис. 92, с помощью связывающих досок. Их располагают на расстоянии друг от друга около 1000 мм.

Стороны опалубки и верхнюю стойку крепят гвоздями по отдельности и устанавливают на нужной высоте. Разметочный шнур должен быть достаточно легким, чтобы он не прогибался от действия собственного веса. Боковые части опалубки крепят к нижнему колышку и вместе с верхней стойкой устанавливают на место. Для надежности верхние стойки укрепляют гвоздями, а окончательно — несколькими досками, которые прибивают гвоздями с внешней стороны.

На наклонной поверхности нижнюю шпильку делают тем же способом, но боковые части выполняют высотой вровень с самой высокой точкой основания. Если конструкцию отливают из бетона сверху, верхнюю поверхность основания выравнивают в соответствии с наклоном местности. При отливке отсеками или блоками основание делают соответствующим высоте этих блоков (п х 200). Обшивку выполняют досками, начиная сверху от разметки вниз.

Опалубка бетонных стен (рис. 93). Нижнюю опору опалубки размечают и крепят гвоздями на доске сечением 22 х 100 мм. После этого к внутренней поверхности стоек прибивают с шагом 300 — 400 мм доски сечением 22 х 100 мм.

Для опалубки применяют гвозди 60 х 25, забивая их в каждую вторую или третью вертикальную доску. Промежуток между стойками по высоте не более 800 мм, для высоких стен в нижней части опалубки несколько больше.

Внешние углы опалубки дополнительно укрепляют, перекрещивая несущие продольные брусья собранного щита опалубки с такими же брусьями перпендикулярно располагаемого щита опалубки, предназначенной для формирования боковой стенки фундамента.

После крепления для внутренней формы устанавливают нижнюю и верхнюю стойки с промежутком 1500 мм, верхние концы которых крепят к продольным несущим брусьям.

Доски опалубки крепят гвоздями на вертикальных брусках снаружи или изнутри. Места крепления досок располагают где угодно, поскольку основание в промежутке всегда возможно сместить в точку соединения. Стойки крепят гвоздями на одном уровне со шпильками внешней формы и в заключение поверхности    формы    закрепляют

 

друг с другом стяжками из арматурной проволоки, как показано на рис. 94. На место связки ставят распорки, длина которых соответствует расчетной толщине стены. При бетонировании распорки убирают.

Изготовление опалубки перекрытия (рис. 95). При изготовлении перекрытия в качестве опор используют круглый лес диаметром не менее 50 мм или специальные металлические опоры, состоящие из кронштейнов и регулируемых вертикальных опор. По линии опор устанавливают опорные брусья основания на уплотненную почву или пол подвала. Расстояние между опорами 800 мм. В качестве подпорок применяют балки размером 50 х 100 или 50 х 125 мм.

Вертикальные опоры отделяют от стен досками примерно на высоту 1 м. Опоры обрезают по размерам.

Опалубку балок перекрытия выполняют из досок сечением 50 х 100 мм. Внутреннюю поверхность опалубки делают из фанеры. Для поверхности формы применяют обычно фанеру толщиной 12 мм. Крепление гвоздями надо производить осторожно и с большими интервалами, чтобы фанеру и другие материалы можно было бы использовать позднее, например при сооружении каркаса для лесов или при кладке слег толевой крыши.

Горизонтальные конструкции должны быть прочными, чтобы выдержать нагрузки во время бетонирования. Боковые балки обшивают досками так же, как и стены. Основание укрепляют дополнительным рядом опор, например идущим от подоконника, и колья на дне подкрепляют досками, крепящимися к опорам (рис. 96).

 

Монтаж сборных элементов основания. На расставленных согласно чертежам по дну котлована или траншеи опорных элементах основания с помощью разметочного шнура отмечают горизонтальную линию и крепят гвоздями фанерные марки размером 50 х 300 мм. Их устанавливают по возможности ближе к краю опор колонн. На марках отмечают линию внешней стороны монтируемых элементов. Последние устанавливают (рис. 97) в порядке схемы монтажа таким образом, чтобы наружная их поверхность совпала с разметкой на марках. Вертикальность элементов проверяют отвесом, скрепляют их друг с другом обрезками арматурных стержней диаметром 20 мм, пропущенными через монтажные петли элементов. Формы для заливки швов между элементами крепят стальными гвоздями или дюбелями (рис. 98). Армирование швов выполняют согласно схеме монтажа.

При заделке швов применяют более прочный бетон с соотношением цемента и заполнителя в растворе  1:3, уплотняют его трамбовкой

или вибратором до тех пор, пока бетонная смесь не начнет выливаться через край. После заделки швов остатки бетона закладывают под смонтированный элемент и тщательно уплотняют. Фанерную опалубку в швах можно оставить на 3 — 4 дня, а затем разобрать.

.
реклама
 
Галерея

Наша фотогаллерея интерьеров дома
на главную написать нам