Поиск по сайту:  


меню


  • Строительство
  • Ремонт
  • Отделочные работы
  • Дизайн, интерьер
  • Архитектура, дизайн
  • Мебель
  • Сантехника
  • Электрооборудование
  • Фотогалерея
  • Разное

.

Предыдущая | Содержание | Следующая
Неоклассическая сантехника

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ

Чугунный радиатор представляет собой ба тарею или радиаторную печь, которая состо ит из нескольких секций ( рис. 1-9-17). Пос ледние бывают одно -, двух - и многоколонные. В настоящее время выпускают только двухколонные радиаторы, имеющие эллипти ческое сечение и единый монтажный присо единительный размер (500 мм). В радиато рах прошлых лет выпуска ( Польза и Не - рис) он составляет до 1000 мм. Именно снятыми с производства и с эксплуа тации радиаторами, которые часто лежат на свалках металлолома, можно оснащать индивидуальные дома, душевые в сельской мест ности и на садовых участках. Но эти радиато ры предварительно следует тщательно про мыть, используя принцип противотока.

Каждая секция радиатора имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы. Сты куются секции между собой благодаря сквоз ным резьбовым отверстиям и ниппелям из ковкого чугуна ( рис. 1-9-18). После отлив ки чугун слишком хрупок, тверд и не подда ется обработке инструментом. Чтобы смяг чить ниппель после отливки, его отжигают в печи. При этом частицы цементита изменяют форму и чугун приобретает пластические ка чества.

Ниппель представляет собой короткий пат рубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую — с другого. На ниппель надевают прокладку из паронита толщиной 2 — 3 мм, который смягчен длительным погружением в воду. Перед уста -


 


новкой прокладку смазывают смесью графи та с олифой или масляной краской. Графит берут из грифеля обычного темного каран даша, размельчив его молотком до мучнооб - разной массы.

При использовании прокладок из сплошно го, не гофрированного картона, их отмачива ют и проваривают в олифе. Заводские прокладки, как правило, изготов лены из термостойкой резины. Из любой резины делать прокладки нельзя. Они могут отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. В крайнем случае две проклад ки из термостойкой резины можно снять с нового радиатора. Для этого следует отвер нуть пробки и вместо прокладок подмотать льняную прядь с масляной краской. Для самостоятельного изготовления прокладок применяют просечки из труб подходяще го диаметра и шаблоны. При этом необходимы два шаблона. Их выпиливают из любого твердого материала и в каждом проделыва ют отверстие для гвоздика. Вначале обводят большой шаблон, затем его убирают и на его место кладут меньший, сцентрировав гвозди ком и проведя окружность.

Вместо прокладки на середину ниппеля на матывают асбестовый шнур шириной в несколько миллиметров или скрученную льня ную прядь, пропитанную масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. То же самое наматывают на второй ниппель у про тивоположного конца секции. Если на нип пелях будет разное количество уплотнения, то из - за перекоса в двух соединяемых сек циях возникнут ненужные перенапряжения ( рис. 1-9-18).

Группировать секции радиатора легче вдвоем или вчетвером ( при соединении двух ра диаторов). При группировке двух секций ( рис. 1-9-18 а) их кладут на продольные ребра друг около друга параллельно, так, чтобы верхние и нижние отверстия попарно просматривались насквозь. Расстояние меж ду секциями должно равняться длине нип пеля. Сами секции желательно уложить на два бруска. На них легче передвигать сек ции. Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое одновременно служит мерилом захвата резьбы секции. Если ниппель не вкручивается в резьбу, про веряют наличие заусениц или ржавчины, при необходимости зачищают. Иногда первые пары ниток резьбы ниппеля с каждой сто роны слегка смазывают. Когда ниппели пол ностью завернуты, они под влиянием напря жения могут самооткрутиться, создав щели, в которые просочится вода. После захвата ниппелями обеих секций в от верстия секций заводят два коротких радиа торных ключа. Если имеется только один ключ , то, сделав один оборот ниппелем, вынимают ключ, вставляют его во второй нип пель и так же делают один оборот. Такая пос ледовательность закручивания обеспечива ет равномерную, без перекосов стыковку секций . Аналогично подсоединяют к первым двум третью секцию.

При самостоятельной группировке радиато ров для систем индивидуального отопления число секций может доходить до 10 или 15.

Когда стыкуют не секции, а радиаторы, при меняют длинный радиаторный ключ. Заканчивают группировку секций вкручива нием пробок в нужной комбинации в зависи мости от схемы подсоединения к трубам ( рис. 1-9-19). Пробки делятся на проходные и глу хие. Проходные, кроме наружной резьбы С 11/4- В, имеют внутреннюю резьбу С 1/2- В или 6 3/4- В, что соответствует 1/2" труб и 3/4" труб. Глухие пробки не имеют проходных сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок такая же, как и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наруж ную резьбу, так как в каждой секции радиа тора имеются два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбой 6 1 1/4- В. Новые радиаторы заводской сборки комплек туют двумя глухими пробками с левой резь бой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки за вернуты в секции, и на пробках с левой резь бой имеется маркировка Л. Иногда при группировке радиатора отсутству ют какие - либо пробки. В этом случае отвер нуть пробки из радиатора, бывшего в эксплуа тации, без газовой горелки практически не возможно. При прогреве около пробки могут появляться трещины. Это допустимо, если ра диатор не предназначен для повторного ис пользования. При возможности на токарном станке вытачивают новую пробку из чугуна, стали или латуни. На пробке из латуни вы - фрезеровывают или выпиливают не шести гранник, а квадрат.

Пробку можно использовать с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносят, закрыв секцию мешковиной.

Этот же способ применяют и для уменьшения или увеличения числа секций в старом радиа торе. В любом варианте крошат одну из край них секций, обнажают ниппели и также из мельчают их зубилом. Очень редко удается вывернуть ниппели. Для этого выступившую

часть ниппеля смазывают керосином и рас полагают радиатор так, чтобы ниппель занял вертикальное положение. Оставляют радиа тор в таком состоянии на одни - двое суток. Керосин проникает в поры резьбы и, возмож но, позволит вывернуть ниппель после лег кого его обстукивания. Самостоятельно изготовить ниппель из - за внутренних выступов ( рис. 1-9-196) слож но . На токарном станке можно выполнить на ружную резьбу и внутреннее минимальное от верстие. Дальше нужен протяжной станок. Изготовление выступов напильником очень трудоемко. Можно упростить обработку, вве дя вместо выступов канавки наподобие шпо ночных. Но тогда нужен и самодельный ра диаторный ключ с уширенным концом, кон тактирующим с канавками в ниппеле новой формы.

После окончания группировки секций опрес - совывают радиатор и для проверки подклю чают его к водопроводу через одну из про ходных пробок. Вторую пробку заменяют на глухую или делают ее глухой, забив в отвер стие деревянный клинышек ( если нет чугун ной или стальной пробки с резьбой С 1/2- В). При отсутствии водопровода или ручного на соса воду в радиатор можно заливать лейкой. Для этого в одну из крайних секций вкручи вают глухие пробки ( если они по замыслу подсоединения к трубам не стоят) и перево рачивают на них радиатор. Наполнять ради атор лучше горячей водой. С ее помощью лег че выявить течи.

 


 

Подвешивать радиаторы следует на высоте 60 — 100 мм от пола. Нижний предел рекомендуется, если пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом. При установке чугунных радиаторов вначале намечают места для кронштейнов, планок ( рис. 1-9-20,1-9-21,1-9-22,1-9-24), под ставок , учитывая, что радиаторы должны на ходиться на одной высоте и ребра секций располагаться строго в вертикальных плоско стях, а верхние части каждого радиатора — в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Для разметки пользуются уровнем, отвесом, линейками и шаблонами. Шаблон выпиливают из листа фанеры. Высота его равна рас стоянию между подоконной доской или ни зом оконной коробки и полом. В местах мон тажа кронштейнов в шаблоне просверливают отверстия.

В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов сверлят или пробивают шлям-

буром гнезда. Размер их должен позволять свободно вносить цементный раствор в соотношении песка и цемента 1:2. Такое соот ношение обеспечит быстрое его схватывание. Перед внесением раствора в гнездо из него удаляют пыль и смачивают стенки. В запол ненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Если радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной, и в заделанной в стену частях. В консольной части его увеличивают на величину, на которую радиатор должен входить в нишу, в за деланной части — на 20 — 40% ( не считая слоя штукатурки в кирпичных домах). Для фиксации кронштейнов в цементной мас се применяют второй шаблон ( рис. 1-9-23). Шаблон изготавливают из доски и половин ки прямого кругового цилиндра — полуци линдра. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиато ра. Полуцилиндр вырезают из жести или кро вельного листа и гвоздиками прибивают к

 


 


доске. В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают обломками чугуна, обрез ками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья применять для этих целей нельзя.

После навески отвесом проверяют положе ние радиатора по вертикали. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верх ней пробок крайней секции радиатора. О го ризонтальности радиатора свидетельствует совпадение нити с ребром средней секции. Можно проверить горизонтальность радиато ра и уровнем, уложенным на верхушки сек ций или ( что предпочтительнее) на доску, охватывающую все верхушки секций. Крепления радиаторов разделяют по конструк тивному исполнению на цельные и составные ( рис. 1-9-17,1-9-18), по применению — на настенные ( рис. 1-9-20 б, в, 1-9-21), поддер живающие ( рис. 1-9-20 а, 1-9-22 в) и комбинированные ( рис. 1-9-22 г, д). При настенной навеске основная нагрузка ра диатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опроки -



По укрупненному расчету на 1 м 2 поверхнос ти нагрева секций нужна одна опора ( табл. 1.9.2).


дывания. В этом случае планку монтируют на высоте равной 2/3 высоты радиатора ( рис. 1- 9-20 а, 1-9-226). Количество опор определяют по таблице.

При установке радиатора в нише удлиняют консольные части опор настолько, чтобы ра диатор слегка выступал из ниши. Это повы сит теплопередачу прибора. По мере эксплуатации чугунных радиаторов в ослабленных местах стенок секций возни кают свищи. Основные причины — агрессив ный состав циркулирующей воды, содержа ние отопительной системы летом без воды и т. п. Через свищи поступает вода. Однако че рез некоторое время выделяющиеся с водой соли могут затянуть свищи. Временных путей спасения несколько:

1.       Желоб из жести, клеенки или из полиэти леновой пленки бывает спасением, когда воз можно его соорудить, опустив нижний конец в посудину. Но это редкая удача.

2.       И тут пора вспомнить о законе фитиля, предположим, керосиновой лампы. Капилля ры фитиля — пути для поднятия керосина. Фитиль для нашего случая мало пригоден. Фи тили заводского происхождения коротки, да и где их сейчас приобрести? Чистая, непрожи - ренная полоска хлопчатобумажной ткани с успехом заменит фитиль. Ее сворачивают в жгутик толщиной приблизительно в палец и смачивают. Дефектное место обертывают или кладут на него один конец жгутика. Противо положный конец жгутика опускают в емкость, которую располагают ниже дефектного места. Ясно, что емкость следует периодически освобождать по мере наполнения.

Незатянувшийся свищ ремонтируют. Для это го из радиатора спускают воду и засверлива - ют свищ электродрелью. Затем нарезают в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивают болт на масляной краске, под вернув под головку прядь уплотнения. Если свищ находится в недоступном для ме ханической обработки месте, из радиатора или стояка отопительной системы спускают воду и пытаются полоской хлопчатобумажной ткани, промазанной масляной краской, забин товать дефект. После этого, не ожидая, когда краска подсохнет, наполняют систему водой и затапливают ее. На горячем радиаторе крас ка быстро высыхает. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу. В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких МПа, дают результаты лишь механические спосо бы ремонта. При невозможности их приме нения радиатор меняют.

.
реклама
 
Галерея

Наша фотогаллерея интерьеров дома
на главную написать нам