Поиск по сайту:  


меню


  • Строительство
  • Ремонт
  • Отделочные работы
  • Дизайн, интерьер
  • Архитектура, дизайн
  • Мебель
  • Сантехника
  • Электрооборудование
  • Фотогалерея
  • Разное

.

Предыдущая | Содержание | Следующая
Неоклассическая сантехника

ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ

При уровне залегания подземных вод до 10 м строят шахтные колодцы, в которых исполь зуются грунтовые воды. Если уровень этих вод ближе 5 м от поверхности, сооружение колодца облегчается, но вода может оказать ся недостаточно чистой. В зависимости от используемого материала различают деревянные, бетонные, кирпичные и каменные колодцы. Шахты могут быть круглыми диаметром 1 — 1,5 м или квадратными. Увеличение этих размеров практически не влияет на количество воды, притекающей в колодец из водоносного слоя за единицу вре мени. Этим количеством определяется дебит колодца.

Шахтный колодец состоит из оголовка, ствола и водоприемной части ( рис. 1-5-1). Оголовок — это часть ствола колодца, выведенная выше уровня земли на 0,7 — 0,8 м. Он должен иметь крышку, навес и устройство для извлечения воды ( ведро с цепью или канатом, соединенным с воротом, насос, журавль и т. п.). Что бы в колодец не просачивалась загрязненная вода с поверхности, вокруг него делают глиня ный замок глубиной 1 — 1,5 м и шириной 0,5 м. Над глиняным замком устраивают отмостку из камня, щебня, бетона и т. п. с уклоном от периметра колодца. В слишком плотной крыш ке колодца оставляют перекрываемое отвер стие для удаления вредных газов. Ниже оголовка вплоть до уровня воды нахо дится ствол шахты, переходящий в водопри емную часть. В зависимости от потребности в воде и мощности водоносного пласта эта часть может быть различной. Устраивая колодец, следует исходить из принципа: приток


воды равен потреблению, иначе вода или будет загнивать, или ее не будет хватать. Водоприемную часть в колодцах индивиду ального пользования обычно погружают в водоносный слой не более чем на 0,7 м его высоты. Глубину от зеркала воды до дна ко лодца выдерживают в пределах 1 — 1,5 м. Это тот минимум, при котором обеспечивается незамутненность воды при заборе. Колодец, водоприемная часть которого не доходит до конца водоносного пласта, назы вается несовершенным ( рис. 1-5-2). Вода в него поступает через дно и стенки водопри емной части. Для увеличения запаса воды водоприемную часть расширяют до очерта ний шатра. При большем расходе воды коло дец строят совершенным. Его водоприемная часть завершается на границе с водоупорным пластом, поэтому вода поступает только через боковые стенки водоприемной части. За пас воды увеличивается, если углубиться в водоупорный пласт. Возникает подствольник, или зумпф. Углубления в водоупорной пласт не требуется в том случае, если водоприем ная часть выполнена в виде шатра. Для воды, поступающей через дно водопри емной части, необходим фильтр, который состоит из слоя песка и слоя щебня или гравия.


 

Водоносный слой у дна водоприемной части может быть слишком жидким. В этом случае дно выстилают досками с отверстиями или между досками оставляют щели и уже сверху насыпают песок и гравий ( щебень). Сложнее устроить фильтр у боковых стенок. Поэтому самодельные колодцы, как правило, бывают несовершенными с поступлением воды только через дно. Деревянные колодцы . Для изготовления сру ба колодца наиболее подходящие породы де ревьев — дуб, лиственница, вяз, ольха. Попе речное сечение сруба выбирают от 0,7x0,7 м до 1,5x1,5 м. Сруб ставят из цельных бревен диаметром 0,15 — 0,20 м. Бревна большего диа метра распиливают на пластины. Венцы сруба в углах соединяют в лапу и скрепляют деревянными шипами. Между собой венцы неподвижны благодаря стальным скобам и нагелям. Иногда сруб обивают досками. При глубине колодца 5 —б м и сравнительно крепком грунте сразу достигают дна, времен но укрепляя стенки против обвала. Раму ук ладывают на дно и на ней возводят сруб. Если водоносный пласт очень жидкий, на дно шах ты укладывают бревна и к ним пришивают доски с зазором для прохода воды. На этот пол и монтируют венцы сруба. Фильтр лучше устраивать трехслойный. Вхо дящие компоненты перед укладкой хорошо промывают. Нижний слой готовят из средне - зернистого песка диаметром 0,2 — 0,5 мм, средний — из песчинок диаметром 1 — 2 мм, верхний — из щебня или гравия диаметром 8 — 10 мм. Минимальная толщина фильтра — 0,3 — 0,5 м. Возможно и другое сочетание сло ев, но всегда частицы вышележащего слоя должны быть крупнее. Колодцы глубиной более 6 м строят двумя спо собами: наращиванием сруба сверху и нара щиванием снизу. При первом способе роют шахту глубиной в несколько метров. В нее ус танавливают заранее заготовленные венцы сруба так, чтобы три - четыре из них, считая по вертикали, выступали над уровнем земли. Все венцы монтируют строго по отвесу и скрепля ют скобами и нагелями. Затем выбирают грунт на 0,2 — 0,3 м только под серединой каждого бревна нижнего венца сруба. Вместо удален ного грунта ставят подпорки клиновидной формы . Затем подрывают грунт по углам ниж него венца, извлекают его из шахты и посте пенно выбивают клинья, чтобы сруб плавно опускался, пока не скроются в шахте 1 — 2 вы ступавших венца. Над землей наращивают но вые венцы, и процесс повторяется. Не исключены случаи, когда при опускании сруб накреняется. В этом случае его осажи вают по поднятым углам. Иногда для этого сооружают помост на верхнем венце и на тор чащие углы кладут груз, что облегчает вы равнивание сруба. Часто для равномерного опускания сруба его нижний венец несколь ко расширяют и окантовывают по периметру стальным уголком, который срезает стенки шахты при движении.

Если сруб даже под воздействием груза в сот ни килограммов застрял намертво, то этот сруб наращивают снизу. Этот способ целесообразен и при устройстве глубоких колодцев. При этом часть сруба опускают в шахту описанным выше способом. После того как будет смонти рована верхняя половина сруба, работу про должают под срубом. Под срубом подрывают грунт на толщу венца, который опускают на дно в разобранном виде. Чтобы венцы прилегали плотно друг к другу и в процессе сборки сру ба снизу не было перекосов и сползаний, кон цы двух параллельных бревен первого венца должны выступать за габариты венца на 0,4 — 0,5 м. Для удлиненных концов в стенках шах ты в горизонтальном направлении вырывают специальные гнезда — печуры. Для каждого бревна одно из гнезд должно иметь скошен ную верхушку и глубину, равную примерно 0,8 — 1 м. Тогда в противоположное гнездо глу биной 0,4 — 0,5 м бревно зайдет без дополни тельного подрывания.


Эти бревна должны иметь вырубки для под соединения в лапу коротких поперечных бревен. Оригинальный венец словно на но силках понесет вышерасположенный сруб. Следующий венец уже полностью можно со брать на дне, поднять и скобами, нагелями скрепить с оригинальным. Чем более сыпуч грунт, тем чаще должны быть оригинальные венцы, что обеспечит долговечность сруба. При слишком сыпучем грунте выбирают иную конструкцию колодца. Водоносный пласт может представлять собой жижу, состоящую из песка и воды, плывун, который можно преодолеть только с помощью шпунтового ящика. Это ящик изготавливают из досок толщиной 50 мм ( пятидесятка). Дос ки располагают вертикально и соединяют в четверть ( рис. 1-5-3). Нижние края досок заостряют . Габариты ящика должны позво лять ему скользить по внутренним стенкам сруба. Чтобы ящик врезался в плывун, на него необходимо оказывать давление с помощью клина или грузом, домкратом и т. п. Накапливающийся внутри ящика грунт удаляют, под нимая вверх.

На сильно разжиженном плывуне применя ют донный ящик ( рис. 1-5-4), на дне кото рого имеется отверстие с крышкой. Основа ние ящика по контуру оснащают режущей кромкой , обивают уголком или стальной по лосой. Заглубляют донный ящик аналогично шпунтовому. После наполнения сдвигают крышку , сверху опускают бадью и перекла дывают в нее содержимое ящика. По мере опускания ящика за ним осаживают и сруб. Срок службы сруба ( а следовательно, и колод ца) — 10 — 15 лет.

Бетонные колодцы долговечнее и гигиеничнее деревянных. Срок их службы — около 25 лет. Стенки шахты бетонного колодца делают мо нолитными или собирают из колец. Железо бетон — бетон, армированный стальной ар матурой, еще более повышает долговечность колодца. Бетонные колодцы выполняют из колец диаметром 0,8 — 1,0 м, высотой 0,5 — 1 м при толщине бетонных колец 0,09 — 0,12 м, железобетонных — 0,05 — 0,08 м. При этом используют кран или треногу. В некоторых случаях непосредственно над стволом колодца готовят кольца с помощью опалубки, пред ставляющей собой два разъемных кольца, соосно установленных друг в друге. Зазор между кольцами заливают бетонной смесью. Если перед этим в зазор уложить стальные проволочные кольца, разъединенные по вер тикали обрезками проволоки, то можно по лучить железобетон.

Бетонную смесь готовят из цемента, щебня или гравия, песка и воды. Учитывая, что кольца будут постоянно в воде, для смеси следует применять лишь портландцемент не ниже марки 400. Чтобы бетон был плотным и имел как можно меньше пор, в качестве наполни теля используют материалы разной зернис тости в таком соотношении, чтобы после сме шивания песок заполнил все пустоты между щебнем или гравием. Практически на одну объемную часть цемента берут 2 — 3 части песка и четыре части мелкого гравия. Водоцементное отношение, то есть отноше ние массы воды к массе цемента, должно быть в пределах 0,5 — 0,7. Большее количество воды снизит прочность бетона. Чтобы проверить качество бетона, следует сжать в ладони немного готового состава. На ладони дол жен остаться комок без оплывания и немно го цементного молока. Вручную лопатой в мелкой и широкой емкос ти перемешивают сухой состав до достижения однородной массы. Для этого применяют ко рыта из оцинкованного стального листа или специальные емкости. Важно при этом, чтобы емкость была поднята приблизительно на вы соту домашнего стола и несколько наклонена. Тогда легче выливать смесь в опалубку. Все элементы смеси перед тем, как высыпать в емкость для перемешивания, очищают от глины, травы, земли и т. п. Все чужеродное снижает прочность бетона. Цемент, рассчи танный на длительное хранение, закладывают в пластмассовые мешки и герметизируют. Бетон укладывают в опалубку слоями толщи ной 9 — 12 см и трамбуют до выделения це ментного молока. После заполнения опалуб ки бетон прикрывают от солнца и в жаркую погоду неделю ежедневно поливают холод ной водой.

Строительство колодца из бетонных и железобетонных колец ведут опускным способом. Нижнее кольцо у основания делают с расши рением и круговым стальным ножом. Его мож но согнуть из стальной полосы толщиной 3 — 6 мм, а концы склепать. У верхней кольцевой кромки ножа просверливают по окружности в диаметральных направлениях несколько отверстий. Через них продевают обрезки про волоки. Закладывают нож в опалубку до заливки так, чтобы у готового кольца он высту пал на 4 — 8 см. Проволока должна попасть в заливку и фиксировать нож на кольце. Стенки колодца наращивают в той же после довательности, как и в деревянных. Правиль ность укладки первого кольца проверяют уровнем ( ватерпасом), остальные — по отве су. Для равномерного опускания колец ис пользуют прием, аналогичный описанному выше для деревянных колодцев. Берут четы ре опоры ( лучше домкраты, хуже кирпичи), подкапывают грунт под нижним кольцом с четырех диаметрально противоположных сто рон и вкладывают туда одинаковой высоты опоры. Удаляют грунт между опорами. За опускаемыми равномерно домкратами опус каются кольца. Под цельными опорами мно гократно подкапывают и удаляют грунт. Существует много способов крепления колец между собой. Для их крепления с помощью стальных скоб до заливки бетона в опалубку вставляют стержни. У готового кольца стер жни выбивают. В результате получают отвер стия для скоб. Кольца можно отлить и так, чтобы кромки каждого верхнего ряда запа дали в канавки нижележащего. Швы между кольцами заделывают цементным раствором, содержащим одну часть цемента и три части песка. Когда марка цемента неизвестна, бе рут часть цемента и две части песка. Водоприемная часть колодца принципиально такая же, как у деревянного. Для индиви дуального пользования предпочтительно строить несовершенный колодец с поступле нием воды через донный фильтр. Однако при значительном расходе воды делают и боко вые отверстия. В качестве фильтра в этом слу чае используют крупнопористый бетон. Для его изготовления берут 5 — 7 частей гравия с диаметром частиц 15 — 20 мм на одну часть цемента. Водоцементное отношение 0,3 — 0,4. Отсутствие в смеси мелкозернистого песка делает бетон пористым и малопрочным. Поэтому в кольцах из плотного бетона оставляют окна, которые позже заполняют пористым бетоном. Иногда из него выполняют узкие сегменты высотой 10 — 15 см. В окна колец из плотного бетона можно вставлять и спе циальные фильтры.

Железобетонные кольца диаметром и высо той 1 м, толщиной — 5 см весят около 380 кг. Бетонные кольца того же диаметра и высоты имеют большую толщину и массу. Поэтому, чтобы справиться с кольцами без грузоподъ емных средств, их следует изготавливать меньшей высоты.

Эта трудность отпадает при строительстве колодца из монолитного бетона. Для этого строят концентрически две опалубки, между которыми заливают бетон. Если колодец глу бок, осаживают уже отвердевшие стенки, наращивают вверх опалубку и вновь заливают бетон. Отвердевает каждый отрезок шахты не менее семидесяти дней. Каменные и кирпичные колодцы имеют боль ной срок службы, однако постройка их весьма трудоемка. Для стенок используют плотный естественный камень или красный, хо рошо обожженный кирпич без трещин. Ко лодцы чаще имеют. цилиндрическую форму с внутренним диаметром 0,75 — 1 м, толщина стенок — 1 — 2 кирпича, то есть не менее 0,25 м, из бута — не менее — 0,35 м. В неглубоких колодцах стенки кладут, начиная от дна. При значительной глубине применяют опускной способ. В этом случае на нижнее кольцо из дерева ( лучше дуба) по контуру крепят нож из стальной полосы, что облегчит опускание кладки. С этой же целью кольцо делают на несколько сантиметров по диаметру шире наружного размера кладки. Ее ведут на цементном растворе 1:3. Внутри кладку ошту катуривают цементным раствором 1:2. Сна ружи стенки кладки также оштукатуривают или обмазывают глиной. От растрескивания кладку предохраняют стальными тягами, загнутыми по концам. По окружности кладки равномерно распределя ют 4 — б тяг, по высоте они должны на 15 — 25 см перекрывать выше - и нижележащие ряды тяг. В процессе кладки их полностью за делывают.

Строят колодцы обычно несовершенными с притоком воды через донный фильтр. При строительстве колодцев соблюдают пра вила техники безопасности. Стенки шахты глубиной более 1,5 м обязательно укрепляют досками, плотно прилегающими к грунту. Площадку диаметром не менее 3 м вокруг ко лодца освобождают от предметов, которые могут свалиться в шахту. Детали подъемных приспособлений перед началом работы про веряют. Опускаемые предметы прочно зак репляют. В шахте желательно находиться в каске.

Перед спуском людей в шахту проверяют на личие в ней газов. Для этого в шахту в ведре на веревке опускают свечу. Если она затух нет, шахту необходимо проветрить, несколь ко раз подняв и опустив ведро. Если свеча вновь потухнет, применяют вентилятор.

.
реклама
 
Галерея

Наша фотогаллерея интерьеров дома
на главную написать нам