Поиск по сайту:  


меню


  • Строительство
  • Ремонт
  • Отделочные работы
  • Дизайн, интерьер
  • Архитектура, дизайн
  • Мебель
  • Сантехника
  • Электрооборудование
  • Фотогалерея
  • Разное

.

Предыдущая | Содержание | Следующая
Неоклассическая сантехника

Смеситель пробкового типа, общий для ванны и умывальника

Такой смеситель соединяется с подводящи ми трубами эксцентриковыми патрубками и накидными гайками ( рис. 1-2-14). Часть каждого патрубка специально отогнута от оси, что позволяет менять межцентровые рассто яния между двумя патрубками, ввернутыми через муфты в подводящие трубы, в преде лах 150 ± 2 мм ( рис. 1-2-14 а). При поломке накидной гайки на вывернутый патрубок надевают новую ( рис. 1-2-146). Можно взять накидную гайку и со старого сме сителя. При идентичности резьбы смесители обязательно идут в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками. Менять ста рый патрубок на новый можно, только если они имеют одинаковую длину. Если длина разная, придется менять и второй патрубок. Перед вкручиванием пальцами левой руки берут за буртик патрубка и, оставляя от нача ла обнаженными две нитки резьбы, на осталь ные наматывают уплотнение по часовой стрелке , если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать патрубок следует до тех пор, пока он не дойдет до плоскости, в кото рой находится торец второго патрубка, на 2 — 3 мм. Вкручивать патрубок удобно, помес тив в его прямоугольное отверстие пластину ( рис. 1-2-14 в). Затем примеряют смеситель к обоим патрубкам.

При расстоянии между центрами отверстий патрубков большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы пат рубков окажутся в одной плоскости при до - ворачивании одного из патрубков. Накидные гайки должны свободно накручи ваться на резьбу боковин. После окончатель -


 

ной установки патрубков, с их торцов напиль ником стачивают заусенцы, которые могут про резать прокладки. Подсохшую и потрескавшу юся прокладку заменяют. Для этого берут ли стовую резину средней твердости толщиной 3 — 5 мм. Более толстая прокладка лучше скра дывает неточности подгонки торцов патрубков и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается количеством ниток резьбы на кидной гайки. На гайке всегда должно оста ваться не менее двух ниток резьбы для перво начального захвата резьбы боковины. Эти про кладки требуются очень редко, поэтому подбирать специальные стальные трубки - просечки нет смысла. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать наружную окружность ( многоульник). Проби вают отверстие отверткой с металлической рукояткой и широким жалом или узкой стамес кой, на деревянной доске. Вкладывают новую прокладку в накидную гайку и подсоединяют смеситель. Открывают вентиль. Если из - под гайки капает вода, вновь перекрывают вентиль и подтягивают накидную гайку. В последние 10 — 15 лет смесители делают составными. Боковины на краске ввертыва ют в отверстия корпуса. Это намного облегча ет их ремонт, так как самой уязвимой частью смесителей являются седла ( рис. 1-2-15). При многодневной течи воды на седле в ра диальном направлении образуется канавка ( рис. 1-2-15 а, б). Причина длительной течи — неплотно закрытая вентильная головка ( го ловка крана) или повреждение резиновой прокладки клапана. Течь излива не всегда признак разрушения седла. Для выяснения причины течи следует перекрыть вентиль пе ред смесителем. Чаще всего неисправность возникает в головке и седле боковины, про пускающих горячую воду. По температуре капающей из излива воды определяют, какой вентиль перекрыть. Затем немного вывинчи вают маховик и выкручивают головку. Про совывают отвертку в освободившееся резь-

бовое отверстие боковины ( рис. 1-2-15 в) так, чтобы она расположилась по радиусу от верстия. Проводят отверткой по седлу — ка навка сразу же даст о себе знать. Если глуби на канавки не превышает 0,3 мм, то той же отверткой соскребают острые края канавки. Вставляют в клапан прокладку из нетвердой резины толщиной 4 — 6 мм. Возвращают го ловку на место. Открывают вентиль и при пользовании потуже заворачивают маховик. Но это временные меры. Чтобы возвратить сед ло в состояние, при котором достаточно лег кого поворота маховика для перекрытия воды, необходимо, чтобы седло вновь представляло собой непрерываемый кольцевой валик. Воз можны несколько вариантов. В первом случае заменяют боковину, которую снимают со ста рого смесителя. Для этого его среднюю часть зажимают в тисках и выворачивают боковину, взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Смеситель отсоединяют от труб, предварительно закрутив вентили. Зажимают в тисках центральную часть, выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом и на ее место заворачивают боковину со смеси теля, отслужившего свой срок, причем закру чиваемую часть боковины предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. В крайнем случае используют отстой любой масляной краски. Краска не должна попадать во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. Потом боковину можно довернуть или отвер нуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим тор цом второй боковины. Кроме того, обязатель но сохранить межцентровое межбоковинное расстояние. Желательно, пока краска не под сохнет, смесителем не пользоваться. Второй вариант применяют при отсутствии боковины с целым седлом. В этом случае стро гают вершину седла ( рис. 1-2 — 15 г) до тех пор, пока не будет сглажена канавка и на месте ок руглой вершины седла не останется плоско -


 

стное кольцо. Иногда канавка слишком глубо кая, и седло приходится сострагивать полно стью. При этом прокладка в клапане вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине. Строгают торцевой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2 — 4 мм меньше, чем диаметр резьбы для вкру чивания головки ( рис. 1-2-15 г). Чтобы ост рые кромки торцовой фрезы не повредили резьбы боковины, их заматывают матерчатой изолентой. Рукоятку для фрезы можно изго товить из болта с резьбой, соответствующей той, которая имеется в хвостовике фрезы. Про ще всего приварить к головке болта попере чину, однако она будет слишком давить на ла донь. Гораздо удобнее округлая шайба с вы пуклостью и рифлениями, соответствующая по диаметру руке. Такую шайбу можно выточить на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта вытачивают стержень, на концах которого нарезают резьбу, соответству ющую резьбе хвостовика фрезы и резьбе, ко торую нарезают в середине шайбы. Навора чивают шайбу на стержень, резьба которого не должна выступать из шайбы. Гайка при этом не нужна, так как строгание седла выполняют по часовой стрелке, то есть шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стрежня.

В качестве готовой рукоятки пригоден бара шек от стиральных машин с ручным отжимом белья или от фотоувеличителя. Этот барашек регулирует расстояние между валиками. Его всегда можно временно вывинтить. Для ремонта седла перекрывают воду венти лем, выкручивают головку и вместо нее уста навливают фрезу. Нажимая на фрезу ладонью и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребают с вер шины седла круговой слой, находящийся выше канавки. Продолжают операцию до тех пор, пока канавка не исчезнет.

Если глубина канавки измеряется миллиметра ми, то можно воспользоваться электродрелью и спецсверлом, принципиальная конструкция которого показана на рис. 1-2-15 д. Такое свер ло не продается в магазинах. Его вытачива ют йа токарном станке с последующей обра боткой от руки и закалкой в масле или воде. Размеры спецсверла могут быть различны. При использовании электродрели ( рис. 1-2- 15 е, ж) для сверления седла без отсоедине ния смесителя от труб необходимы особые меры предосторожности. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки — в резиновых специальных перчатках для электриков, сто ять мастер должен на резиновом коврике. Если неизвестно, какая изоляция у дрели, ее корпус надо заземлить. Последовательность выведения канавки на седле: вставляют сверло направляющей час тью в отверстие седла, закрепляют хвостовик сверла в патроне дрели и включают ток. Очень важно, чтобы направляющая часть сверла была вставлена в отверстие у седла до вклю чения дрели.

Третий способ ремонта заключается в устрой стве нового седла путем запрессовки втулки. Пластмассовые втулки есть в продаже, но для их запрессовки необходимо подобрать или выточить специальный пуансон. Втулки из латуни вытачивают на токарном станке. Разме ры ее удлиненной цилиндрической части долж ны быть такими, чтобы толщина стенки была в пределах 1 — 1,5 мм, так как отверстие ( рис. 1-2-15 з, и), в которое запрессовывает ся втулка, слишком мало. Размеры отверстия непостоянны и могут изменяться от б до 9 мм. Толщина шляпы втулки должна быть не менее 1 — 1,5 мм, причем при увеличении ее тол щины можно использовать для запрессовки вентильную головку. Толстая шляпа позволя ет эксплуатировать здоровые участки резьбы штока с нормальной прокладкой в клапане. При отсутствии канавки, но равномерном за острении вершины седла по всему кольцу, когда вместо скругления в радиальном сече нии, получается почти острый угол, применя ют отвертку ( рис. 1-2 — 15 в). Опускают конец отвертки на вершину седла и располагают по радиусу отверстия в седле. Круговыми дви жениями равномерно с вершины седла со скребают заострение. Чем больше затупится вершина, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.

Переключатель пробкового типа душ—из лив , состоящий из подвижного и неподвиж ного конусов, требует ремонта в том случае, когда в любом положении рукоятки вода те чет одновременно в душ и излив. Вода прони кает в зазор между стершимися коническими поверхностями ( после нескольких тысяч поворотов переключателя). Смена подвижного конуса, снятого, например, со старого смесителя аналогичной конструкции, только увели чит течь. На каждом смесителе конусы индивидуально притираются друг к другу при изготов лении, но со временем из - за неравномерного износа контактирующих поверхностей герме тичность между ними исчезает. Существует несколько путей устранения воз никшего недостатка. Изложим их в порядке повышения трудоемкости. Первый путь — наипростейший . Когда из излива потечет теп лая вода, рукоятку смесителя поворачивают с некоторым усилием в сторону корпуса сме сителя, пока из душевой сетки не брызнут струи . Но из излива смесителя будет капать или литься. Эту струю можно существенно уменьшить, если переключение с излива на душевую сетку совершить до поступления го рячей воды в смеситель. Последний путь наи более эффективен в ванных комнатах, осна щенных газовыми колонками. Смеситель обычно располагают под газовой колонкой или рядом ( второй смеситель монтируют на расстоянии, например, на кухне над мойкой), и он всегда без горячей воды холоден. Имен но в холодном состоянии зазоры между проб кой и корпусом смесителя минимальные. По ставив рукоятку в положение душ и нажав при этом на пробку, выбираем до определен ной степени зазоры. Горячая вода после пус ка нагреет смеситель и заставит щели сократиться. Поворот рукоятки в положение ванна лучше совершить, когда через излив хлынет холодная вода. Зачем усиленно изнашивать пробку и корпус в момент крохотного зазора между ними.

Второй путь частичного устранения течи из излива состоит в том, что после некоторого выкручивания стопорного винта немного за винчивают накидную гайку смесителя, а затем вновь фиксируют, заворачивая стопорный винт

Третий путь ремонта полностью устраняет од новременную течь в душевую сетку и излив. Закрывают вентильные головки и с помощью пасты ГОИ приступают к притирке конусов ( пробки и корпуса смесителя) ( рис. 1-2-16). Паста ГОИ состоит из окиси хрома, стеарина и селикогеля.

Выпускают пасту ГОИ трех сортов: грубая — черного цвета, средняя — темно - зеленого, тонкая — светло - зеленого. Применим и на бор абразивных паст для полировки метал лических и других поверхностей. Для этого полностью отворачивают накидную гайку и вынимают подвижный конус. На его поверх ность наносят тонкий слои пасты и возвращают конус на место. Рукояткой нажимая в осевом направлении, многократно соверша ют колебательные движения назад - вперед, иногда разъединяя конуса. Периодически вынимая конус, протирают его и неподвиж ный конус от пасты и проводят испытания. На всю длину подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный и не сколько раз поворачивают за рукоятку. Вы нимают конус. Если черта растерта, значит, детали притерлись друг к другу. При отрица тельном результате операцию повторяют. При отсутствии пасты ГОИ можно приготовить пасту самостоятельно. Она должна состоять из 70 — 80% твердых частиц ( например, стек лянной пыли), проходящих через сетку с от верстиями диаметром 0,15 мм, и 30 — 20% па рафина. Вообще для грубой притирки бронзовых и чугунных поверхностей применяют коричнево - серый порошок наждака, которым посыпают смазанную машинным маслом по верхность. Можно использовать и тот, который остается после заточки инструмента, но в нем имеются частицы стали. Пасту ГОИ ис пользуют для окончательной доводки уплот няющих поверхностей. Изливы к смесителям прошлых лет выпуска более долговечны, чем современные, но они не взаимозаменяемы. Накидные гайки первых имеют больший диаметр резьбы, и система зак репления их на трубке иная. Излив имеет ла тунное кольцо, присоединенное к трубке, и резиновую прокладку. Чтобы затяжка накид ной гайки не ослабевала при поворотах изли - ва, устанавливают стопорный винт без головки. Его слабовыступающая часть с прорезью со временем несколько стирается и совсем утопает в грани накидной гайки. Винт невозможно вывинтить, а следовательно, и откру тить накидную гайку, так как его заостренный конический конец врезался в резьбу на сме сителе. В этом случае необходимо, накренив головку винта, в которой едва видна прорезь, высверлить его. Можно и с силой выкрутить накидную гайку вместе с винтом гаечным клю чом ( рис. 1-2-17 а). Как показывает практи ка , заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Те перь легче справиться с винтом, запилив новую прорезь, но следы от ножовки останутся на грани накидной гайки. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и наре зать новую резьбу. Иногда бывает рациональ нее просверлить отверстие в другом месте, нарезать в нем резьбу под имеющийся в запа се винт, но на старом винте напильником не обходимо обязательно сточить конический конец ( рис. 1-2-176).

В некоторых случаях из - за сильной затяжки накидной гайки кольцо соскакивает с труб ки, и излив выпадает в ванну, мойку или умы вальник. Временное устранение неисправно сти заключается в развальцовывании трубки. Для того чтобы окончательно устранить не исправность, кольцо приваривают газовой сваркой. Изливы такой конструкции в мага зинах не продаются.

Можно попробовать кольцо припаять, применяя кислоту и предварительный нагрев всего обрабатываемого участка излива, но тогда следует очень осторожно затягивать накид ную гайку, чтобы снова не сорвать кольцо. От нагревов хромированная часть излива у коль ца будет повреждена, тем более что сварка или пайка проводятся по меньшему наруж ному диаметру кольца. На рис. 1-2-17 в показано крепление излива, которым оснащено большинство смесителей. В результате истирания резинового кольца от поворотов головки крана по изливу возника ет течь. Заменяют изношенное кольцо новым. При отсутствии такой возможности берут ре зиновую трубку с подходящими внутренним и наружным диаметрами и нарезают кольца, ко торые ставят вместо изношенных. Кроме того, можно намотать поверх изношенного кольца нити льна в таком количестве, чтобы трубка


излива могла зайти в соответствующее отвер стие корпуса смесителя. Подмотка быстро ра зотрется, поэтому лучше трубку излива мень ше поворачивать. Можно раздать дефектное кольцо, навернув под него нитки. У этого же излива ( рис. 1~2-17 в) иногда ло мается или теряется разжимное пластмассо вое кольцо. Без него при повышении давле ния в сети или при резком открытии головки крана излив выскочит из корпуса смесителя и вода зальет все вокруг. Для устранения неис правности из медной проволоки изгибают но вое кольцо. Диаметр кольца и самой проволо ки определяют по размеру канавки на изливе или размерам обломков разжимного кольца. Резиновые прокладки на изливах прошлых лет также часто разрушаются. Для их замены берут листовую резину средней твердости толщиной 3 — 4 мм. Очерчивают старую прокладку и вырезают новую, сохраняя ее округ лую форму. Для этого удобно использовать просечки. Одна из них для отверстия про кладки должна быть на 2 — 3 мм меньше на ружного диаметра трубки излива. Прокладку натягивают отверстием на трубку излива, тем самым повышая срок ее службы. При замене прокладки большую роль играет наружный диаметр, который должен быть та ким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит добротное уплотнение при закручивании накид ной гайки на соответствующей резьбе корпу са смесителя.

Стационарная душевая трубка прошлых лет выпуска имеет кольцо, которое резьбой удер живается на трубке. При сильной затяжке накидной гайки на верхнем патрубке мелкая резьба кольца деформируется. Кольцо отва ливается, трубка оказывается незакреплен ной, и вода при спуске брызжет во все сторо ны. Бывает, что срывается лишь резьба труб ки. Тогда при наличии нужной лерки можно дальше нарезать резьбу на трубке. Сорван ный участок резьбы обрезают ножовкой, ина че трубку с навернутым кольцом нельзя вста вить в верхний патрубок. Если срезана резь ба на кольце, можно выточить новое кольцо. Если такой возможности нет, то развальцо вывают конецтрубки ( можно плоскогубцами) и подравнивают ее торец напильником. Од нако и в этом случае прокладка может не обеспечить нужного уплотнения, поэтому подматывают под развальцованную часть нити уплотнения.

У современных душевых трубок стальное кольцо заменено резиновым, которое, как и в изливе, укладывают в канавку на трубке. Следовательно, уплотнения стационарной душевой трубки и излива унифицированы. Аналогичен и их ремонт. Очень часто душевую сетку затягивают твердые частицы, находящиеся в воде. Сетка, как правило, изготовлена из пластмассы или ла туни ( хромированной). Крепится латунная сетка к трубке ( или к остову — при гибком шланге) на резьбе. Ее отворачивают в направ лении против часовой стрелки, шилом или иголкой расширяют мелкие отверстия. Под носик крана или излив смесителя ставят сет ку и пускают воду. Способом противотока промывают и внутреннюю полостьсетки, ина че оставшиеся частицы вновь забьют отвер стия ( рис. 1-2-18 а).

Некоторые конструкции пластмассовых душе вых сеток можно разобрать самим. Придер живая плоскогубцами за сужение тыльной стороны , пробуют рукой отвернуть лицевую часть сетки с отверстиями. Если это не удает ся, выполняют те же операции, что и при про чистке латунной сетки. В настоящее время выпускаются душевые сет ки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей тарелкой. Для прочистки отвинчивают винт в середине тарелки. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов и отсутствии прокладки подматывают нити льна в сторону закручива ния сетки. Лен можно заменить пэранитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уп лотнение из обычных ниток — недолговеч но. так как очень быстро перепревает.

.
реклама
 
Галерея

Наша фотогаллерея интерьеров дома
на главную написать нам